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每100個買蘋果手錶的人中，就有一個想要真的、能傳給後代的腕錶

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2017年11月05日 -
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華麗志
世界經濟好轉推動奢侈品行業回暖，高端鐘錶行業也不例外。 法國奢侈品巨頭 LVMH 集團鐘錶部門總裁 Jean-Claude Biver
指出，中國市場的反腐措施雖重挫銷售額，但清理了市場，使其更真實、健康和穩固。 而判斷品牌健康與否，看門店櫥窗展品足矣。 「一切順利，門店僅會向特別顧客展示 1～2款高價的鐘表產品，只有在經營不善的情況下，才會一股腦展出所有商品。 」
關於 Jean-Claude Biver
1974年，Jean-Claude Biver 入行加入 Audemars Piguet（愛彼），逐漸成長為奢侈品鐘錶行業的中流砥柱，擁有眾多「輝煌戰績」：
80年代成功振興老牌 Blancpain（寶珀），被認作是傳統制表行業的「拯救者」
90年代任 Swatch 集團董事會成員負責 Omega 重整，聘請 Cindy Crawford 擔當品牌大使，開創鐘錶品牌明星代言的新時代
2004年加入 Hublot（宇舶表）幫助其快速提升業績，該品牌2008年被 LVMH 集團收購
2014年，LVMH 集團將珠寶和鐘錶分拆為兩個獨立部門，Jean-Claude Biver 任鐘錶部門總裁，管理 Tag Heuer（泰格豪雅）、Zenith（真力時）和 Hublot（詳見《華麗志》此前報導：近距離看 LVMH
集團如何整改鐘錶珠寶業務，原文連結：http://luxe.co/post/4475）
2014年，Tag Heuer 前 CEO Stephane Linder 宣告離職，Jean-Claude Biver 接手職位，在他的領導下，品牌成為首個涉足智能領域的瑞士高級腕錶品牌（詳見《華麗志》此前報導：向蘋果手錶發起挑戰，Tag Heuer
聯手科技巨頭，推出首款智能瑞士表，原文連結：http://luxe.co/post/31114）
Zenith 近期推出十枚新腕錶 Defy Lab，該表配備的新單晶矽振蕩器能取代此前使用多個元件的擺輪和遊絲組裝體系統，顛覆了長達三個世紀的傳統配置
鐘錶的本質是提供信息
Jean-Claude Biver 指出，無論功能多麼複雜齊備，鐘錶的本質都是提供信息。 而在低端和高端腕錶表現更為突出的現今，他並不擔心中端定位的產品。 「感謝蘋果，它讓消費者開始在手腕上戴東西。 即便有人說這不是表，可它還是個表，畢竟手鍊不能提供任何信息。 」
據預計，蘋果今年有望售出 2000萬隻 Apple Watch。 Jean-Claude Biver 表示，Apple Watch
間接推動了鐘錶品牌增長。 「他們正推廣腕錶，每一百個蘋果顧客，可能就會有一個想要真的、永久的腕錶。 （蘋果手錶）有技術，但我想要一個在50周歲或40周歲的時候都能佩戴的手錶。 無需每天都戴，但它能留在我的家族中，傳給後代。 」
保持年輕以吸引年輕一代消費者
Jean-Claude Biver
認為，吸引新一代消費者的關鍵是通過不斷學習「保持年輕心態」。 他有一支平均年齡16歲的顧問團，還時常與自己17歲的兒子交流，探討時下的時尚領軍人物。 他認為品牌大使與意見領袖同等重要。 「理想的代言人是既有名氣又有影響力，但如今很多是空有名氣，但影響不了任何一人。 所以20年前，我們只找明星代言，現在則是意見領袖多於明星。 」
LVMH 集團旗下三大鐘表品牌定位
雖同為 LVMH 旗下品牌，但無論是目標客戶、價位、分銷策略、營銷和信息，Tag Heuer、Zenith 和 Hublot 三者截然不同，沒有任何重疊之處。 就定價而言，Zenith 腕錶的均價在 7200歐元，Tag Heuer 在 2800歐元，Hublot 為 2萬歐元。 
從目標客戶群看，Tag Heuer 對千禧一代有極大的吸引力，這也是品牌選擇與街頭畫家 Alec Monopoly，超模 Cara Delevingne、Bella Hadid，DJ Martin Garrix 等人合作的原因。 Zenith 的目標客戶則是有點潮，年齡處於 35～45歲間，喜歡 Berluti
鞋履，甚至還喜歡舊摩托車。 Hublot 則更多是面向年輕百萬富翁。 
他認為每個品牌都有各自的信息，即生存哲學。 「如果一個品牌沒有信息，也就沒有存在的理由。 生產漂亮、高質的瑞士手錶不是 Hublot 存在的理由。 Hublot 存在是因為它是藝術的融合，如極具顛覆性的把黃金與橡膠進行混搭，在此之前，橡膠從未與黃金放在一起。 」
Tag Heuer
受蘋果智能手錶衝擊，Tag Heuer 聯手科技巨頭 Google 和 Intel（英特爾），於2015年推出首款智能手錶 Carrera Connected。 
推出智能手錶在強化 Tag Heuer 更年輕、時尚和科技化的品牌形象之時，還推動銷售額增長。 時隔兩年，這款手錶已成為品牌的銷量冠軍。 Jean-Claude Biver 指出，Carrera Connected 之所以不是銷售額第一，主要原因是不貴。 「相較於品牌 2800歐元的均價，1600歐就是入門價。 」
關於涉足智能領域的品牌選擇，Jean-Claude Biver 表示，先決條件是「第一、不同和獨特，但我從沒想過 Hublot 和 Zenith 會推出智能表，這就相當於問 3星級餐廳能不能給我個披薩。 科技意味著淘汰，其進步的基礎是廢棄此前的產品。 相反，藝術是永恆的。 」
Zenith
今年 1月，Jean-Claude Biver 接替 Aldo Magada，出任三個品牌中規模最小的 Zenith 的 CEO 一職。 
Jean-Claude Biver 講述了品牌當前的一些問題，如在美國市場遇到了一個略尷尬的局面，與知名電子產品、收音機和電視生產商 Zenith Electronics 撞名。 「（撞名）是個問題，但不是很重要。 」他還指出，Zenith 的名聲太小，究其原因是規模太小，這兩點又相互影響。 自 20世紀起，品牌的關鍵產品便是 El
Primero 機芯，因此，El Primero 的知名度高於品牌本身。 
LVMH 集團計劃重塑 Zenith 品牌，注入新的推動力。 「我們會逐漸補充產品、創意和創新，以彌補名氣不足這一劣勢。 」Jean-Claude Biver 未透露具體的重塑方案，僅表示會尊重和延續品牌歷史，但絕不複製。 他認為有 152年歷史的 Zenith 是傳統制表業的未來。 
｜消息來源：綜合自美國網站 WWD、《華麗志》歷史報導
｜圖片來源： Zenith 官網、視覺中國
｜責任編輯：LeZhi

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華麗志

世界經濟好轉推動奢侈品行業回暖，高端鐘錶行業也不例外。法國奢侈品巨頭 LVMH 集團鐘錶部門總裁 Jean-Claude Biver

指出，中國市場的反腐措施雖重挫銷售額，但清理了市場，使其更真實、健康和穩固。而判斷品牌健康與否，看門店櫥窗展品足矣。「一切順利，門店僅會向特別顧客展示 1～2款高價的鐘表產品，只有在經營不善的情況下，才會一股腦展出所有商品。」

關於 Jean-Claude Biver

1974年，Jean-Claude Biver 入行加入 Audemars Piguet（愛彼），逐漸成長為奢侈品鐘錶行業的中流砥柱，擁有眾多「輝煌戰績」：

80年代成功振興老牌 Blancpain（寶珀），被認作是傳統制表行業的「拯救者」

90年代任 Swatch 集團董事會成員負責 Omega 重整，聘請 Cindy Crawford 擔當品牌大使，開創鐘錶品牌明星代言的新時代

2004年加入 Hublot（宇舶表）幫助其快速提升業績，該品牌2008年被 LVMH 集團收購

2014年，LVMH 集團將珠寶和鐘錶分拆為兩個獨立部門，Jean-Claude Biver 任鐘錶部門總裁，管理 Tag Heuer（泰格豪雅）、Zenith（真力時）和 Hublot（詳見《華麗志》此前報導：近距離看 LVMH

集團如何整改鐘錶珠寶業務，原文連結：http://luxe.co/post/4475）

2014年，Tag Heuer 前 CEO Stephane Linder 宣告離職，Jean-Claude Biver 接手職位，在他的領導下，品牌成為首個涉足智能領域的瑞士高級腕錶品牌（詳見《華麗志》此前報導：向蘋果手錶發起挑戰，Tag Heuer

聯手科技巨頭，推出首款智能瑞士表，原文連結：http://luxe.co/post/31114）

Zenith 近期推出十枚新腕錶 Defy Lab，該表配備的新單晶矽振蕩器能取代此前使用多個元件的擺輪和遊絲組裝體系統，顛覆了長達三個世紀的傳統配置

鐘錶的本質是提供信息

Jean-Claude Biver 指出，無論功能多麼複雜齊備，鐘錶的本質都是提供信息。而在低端和高端腕錶表現更為突出的現今，他並不擔心中端定位的產品。「感謝蘋果，它讓消費者開始在手腕上戴東西。即便有人說這不是表，可它還是個表，畢竟手鍊不能提供任何信息。」

據預計，蘋果今年有望售出 2000萬隻 Apple Watch。Jean-Claude Biver 表示，Apple Watch

間接推動了鐘錶品牌增長。「他們正推廣腕錶，每一百個蘋果顧客，可能就會有一個想要真的、永久的腕錶。（蘋果手錶）有技術，但我想要一個在50周歲或40周歲的時候都能佩戴的手錶。無需每天都戴，但它能留在我的家族中，傳給後代。」

保持年輕以吸引年輕一代消費者

Jean-Claude Biver

認為，吸引新一代消費者的關鍵是通過不斷學習「保持年輕心態」。他有一支平均年齡16歲的顧問團，還時常與自己17歲的兒子交流，探討時下的時尚領軍人物。他認為品牌大使與意見領袖同等重要。「理想的代言人是既有名氣又有影響力，但如今很多是空有名氣，但影響不了任何一人。所以20年前，我們只找明星代言，現在則是意見領袖多於明星。」

LVMH 集團旗下三大鐘表品牌定位

雖同為 LVMH 旗下品牌，但無論是目標客戶、價位、分銷策略、營銷和信息，Tag Heuer、Zenith 和 Hublot 三者截然不同，沒有任何重疊之處。就定價而言，Zenith 腕錶的均價在 7200歐元，Tag Heuer 在 2800歐元，Hublot 為 2萬歐元。

從目標客戶群看，Tag Heuer 對千禧一代有極大的吸引力，這也是品牌選擇與街頭畫家 Alec Monopoly，超模 Cara Delevingne、Bella Hadid，DJ Martin Garrix 等人合作的原因。Zenith 的目標客戶則是有點潮，年齡處於 35～45歲間，喜歡 Berluti

鞋履，甚至還喜歡舊摩托車。Hublot 則更多是面向年輕百萬富翁。

他認為每個品牌都有各自的信息，即生存哲學。「如果一個品牌沒有信息，也就沒有存在的理由。生產漂亮、高質的瑞士手錶不是 Hublot 存在的理由。Hublot 存在是因為它是藝術的融合，如極具顛覆性的把黃金與橡膠進行混搭，在此之前，橡膠從未與黃金放在一起。」

Tag Heuer

受蘋果智能手錶衝擊，Tag Heuer 聯手科技巨頭 Google 和 Intel（英特爾），於2015年推出首款智能手錶 Carrera Connected。

推出智能手錶在強化 Tag Heuer 更年輕、時尚和科技化的品牌形象之時，還推動銷售額增長。時隔兩年，這款手錶已成為品牌的銷量冠軍。Jean-Claude Biver 指出，Carrera Connected 之所以不是銷售額第一，主要原因是不貴。「相較於品牌 2800歐元的均價，1600歐就是入門價。」

關於涉足智能領域的品牌選擇，Jean-Claude Biver 表示，先決條件是「第一、不同和獨特，但我從沒想過 Hublot 和 Zenith 會推出智能表，這就相當於問 3星級餐廳能不能給我個披薩。科技意味著淘汰，其進步的基礎是廢棄此前的產品。相反，藝術是永恆的。」

Zenith

今年 1月，Jean-Claude Biver 接替 Aldo Magada，出任三個品牌中規模最小的 Zenith 的 CEO 一職。

Jean-Claude Biver 講述了品牌當前的一些問題，如在美國市場遇到了一個略尷尬的局面，與知名電子產品、收音機和電視生產商 Zenith Electronics 撞名。「（撞名）是個問題，但不是很重要。」他還指出，Zenith 的名聲太小，究其原因是規模太小，這兩點又相互影響。自 20世紀起，品牌的關鍵產品便是 El

Primero 機芯，因此，El Primero 的知名度高於品牌本身。

LVMH 集團計劃重塑 Zenith 品牌，注入新的推動力。「我們會逐漸補充產品、創意和創新，以彌補名氣不足這一劣勢。」Jean-Claude Biver 未透露具體的重塑方案，僅表示會尊重和延續品牌歷史，但絕不複製。他認為有 152年歷史的 Zenith 是傳統制表業的未來。

｜消息來源：綜合自美國網站 WWD、《華麗志》歷史報導

｜圖片來源： Zenith 官網、視覺中國

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