紅酒燴雞與殺豬菜，不同的美食卻有著相同的故事

百家榜創作者,美食愛好者,優質創作者

雖然一頭肥豬能出很多肉，但對於人數眾多的鄰裏街坊和親朋好友來說，就明顯顯得有些少了，你是呼古人便顯示出了自己的智慧，將大肥豬從頭到腳都充分利用起來，比如在殺豬時會將豬血單獨保留下來，之後再灌進清洗幹淨的豬腸衣裏面，放鍋中和肉一起煮熟做成血腸。

切片的血腸、薄厚適宜的五花肉以及東北特有的酸菜燉在一起，便是地道的東北殺豬菜。時過境遷，原本是東北鄉村農民的專屬美食，逐漸發展成為全國各地東北特色餐館的主打菜。

無獨有偶，在地球另一側的歐洲，同樣有一種一款相似的美食——紅酒燴雞。

和中國古代的底層百姓一樣，歐洲古代農民的生活同樣十分艱辛，他們那樣可以夜夜笙歌，享受各種美食。對於這些人，那些最鮮嫩的肉食是需要賣給貴族來填補家用，正所謂“遍身羅綺者，不是養蠶人”，只有那些沒人要的老公雞才會留下來自己吃。

這類公雞一般都是用來輔助母雞繁育下一代的，至少都養了好幾年，所以肉質纖維又粗又不易嚼爛，即使拿到市面上也無人問津，畢竟當時還沒有高壓鍋，西餐相關的烹飪手法也有限，於是農民只好自己吃掉。

許是吃肉對於中世紀的法國農民來說也是件稀罕事，因此就連殺死公雞時放出來的雞血也不舍得丟棄，而是放到鍋中和公雞一起燉煮。在此之前，農夫為了軟化又柴又老的公雞肉質，會將其在白葡萄酒中浸泡一段時間，而後再將雞血倒入放入鍋中一起燉煮。

廉價的白葡萄酒不但可以軟化肉質，還可以中和掉雞肉上的血腥味在此基礎上，人們可以隨意添加各類蔬菜和調味品，為了將雞肉燉爛，這道菜一般都要燉上許久才能上桌，這便是最早的紅酒燉雞。

所以從嚴格意義上說，最早的紅酒燉雞其實應該被稱為白酒燉雞，關於這一點，法國著名的神經學家約瑟夫·巴賓斯基在其所著的烹飪書籍中有所提到，所謂“紅酒”，其實是加了雞血的白葡萄酒。

時過境遷，伴隨歐洲工業革命的爆發，法國農民的生活水平也迅速提高，之前作為農民美食的紅酒燉雞也一躍成為很多高檔餐館的“新式菜肴”，尤其繼神經學家約瑟夫·巴賓斯基之後，美國著名廚師茱莉亞·查爾德在得其所著的烹飪書《掌握法國菜的烹飪藝術》中收錄了紅酒燴雞這道菜。

伴隨暢銷書風靡全美，紅酒燴雞也逐漸得到很多美國人的喜愛，這個時候的原料早已經換成了肉質更加鮮嫩的母雞或年幼的公雞，白葡萄酒也被換成更加高逼格的紅酒，現代版的紅酒燉雞自然也就不用像過去那樣燉上好幾個小時了。

為了增添紅酒燉雞這道菜味道的層次感，現代版的紅酒燉雞還會在雞肉之外加入一些醃制豬肉肉丁，這種法國食材有些像我們熟悉的臘肉或者火腿，內部的發酵可以產生許多風味物質。燉雞肉前先用少量食用油將豬肉粒炸至金黃色，再放入雞肉一同燉煮。

不論是中國東北鄉村的殺豬菜，還是法國農民的紅酒燉雞，兩道原本屬於貧苦日子的特色美食，已經逐漸成為世人熟知的國民菜肴，不得不說是一件十分有意思的事情。

分享和美食有關的故事，我是吃貨歷史觀，喜歡的記得關注哦，我們下期不見不散。

2020.10.11（淩晨）