歷史悠久的“河南菜”，為何沒能走向全國，這3個原因告訴你

美食達人，優質創作者

聽過有人這麼評價“河南菜”：以往高貴似“魯菜”，如今平價似“川菜”。

《開封市志》中有記載：

“開封供應慈禧之禦膳，每餐一百八十件，李蓮英之飯菜亦如是，德宗(光緒)禦膳一百四十件，大阿哥膳數與德宗同，而隆裕後彼時僅得八十件。

您瞧見沒，慈禧回鑾路過開封府時，吃的就是開封菜，就連大太監李蓮英，都以開封菜為食。

由此可見，早年間的河南菜，同魯菜一樣，都屬“官府菜”級別
，普通老百姓根本吃不起。

現如今呢？隨便問一個外地人，能夠張口就來的“河南美食”，只有“燴面”
與“胡辣湯”
了，就像大家都說“川菜”都是油辣一樣，已經被印象固有化了
。

當然了，這並不是說河南沒有美食，恰恰相反，正宗的河南菜與魯菜一樣，都是具有一定規格的
。

河南地處中原，融合了周邊各大地區的飲食文化，講究一個“五味調和、質味適中”，不酸、不辣、不鹹、不甜、不苦
。

說好聽點叫“融合八方風格
”，說難聽些，就是“沒有特色
”，讓大家都能接受，但不足以給人留下深刻印象。

魯菜可稱“醬香”，川菜可稱“油辣”
，而“河南菜”，無論是從味道
，還是烹飪手法
上，都雜亂的讓人無法言表
。

如果非要找一個詞來形容它的風格，那就是“中庸”
。

導致河南菜“止步不前”的原因，不僅僅是它的自身定位，而是來自各方面的演變。

文化斷層

一個菜系的精致程度，與當地的經濟是息息相關的
，比如向來富饒的南方，菜式風格就細膩優雅。

而在民國時期，中原局勢動蕩，人禍加上天災，大量河南人逃難出走，飲食都成了問題，更別說鑽研和保留菜系了
。

如今“河南菜”能夠流傳下來，已是萬幸。

安於現狀

雖然現在經濟發展迅速，生活條件也提高了，但河南人從饑荒中脫離出來，也不過幾十年時間。

從根源上還是以“吃飽、實惠
”為首要追求，不像北京小吃的講究，也沒有粵菜的精細，更比不上淮揚菜的雅致。

即便到了經濟條件極好的大城市中
，普通大眾也都在迎合快節奏的生活，沒有去創新。

不是不想，而是沒有形成這種“吐舊納新”的風氣
。

口味平淡

很多河南人都喜歡喝湯，不管是胡辣湯、牛肉湯、丸子湯
等等，都是為了“養生去火
”。

如果讓他們吃重油重辣的食物，很多人都會來一聲抑揚頓挫的“咦……”，再告訴你：不中！這熱，上火
。

不像川菜一樣，出了本省後，將“重油重辣”發揮到了極致，完全的契合大眾口味，在全國開花。

而河南菜還是以“沒有特點的口味
”為主，對味蕾的刺激不夠
，讓人吃了不上癮
，自然而然，就只能在本土紮根，發展。

——輕肥說——

其實真正細究下來，河南的美食數不勝數，除了“水晶蝦”、“套四寶”、“白扒魚翅”、“醬瓜雞”
等官府菜外。

還有著名的“三不沾”、“琵琶酥”、“大京棗”
等數以百計的小吃。

光是一個洛陽市，就有著享譽全國的“湯城”之稱
，僅僅是湯類，喝一個月都不帶重樣的，這裏的每一道菜，每一碗湯、每一種小吃，這都是中原歷史文化的沉澱
。

一種菜系的發揚，也是需要時間積累的
，現在經濟如此發達，南北文化交融，河南菜也在逐步走向全國，有朝一日，必定讓大家都能認識它。

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